Sur une annonce ou une fiche produit de vélo électrique, on croise systématiquement deux unités : les ampères-heures (Ah) et les watts-heures (Wh). Les deux parlent de capacité, mais pas de la même façon. Confondre les deux (ou en lire un seul sans l'autre) mène à des comparaisons fausses.
→ Pour une vue d'ensemble sur toutes les caractéristiques d'une batterie de VAE (tension, BMS, connectique, formats de cellules), consultez notre page batterie vélo électrique.
1. Ce que mesurent les ampères-heures (Ah)
Les ampères-heures (Ah) mesurent la charge électrique que la batterie peut stocker et restituer. C'est une grandeur de quantité, pas d'énergie.
Une batterie de 14 Ah peut théoriquement débiter 1 A pendant 14 heures, ou 14 A pendant 1 heure. En pratique, le courant de décharge est variable selon l'effort demandé au moteur, mais le principe est là.
Le piège des Ah seuls
Les Ah ne tiennent pas compte de la tension. Une batterie 24V / 20 Ah et une batterie 48V / 10 Ah ont le même nombre d'Ah, mais la seconde stocke deux fois plus d'énergie. Comparer deux batteries uniquement sur les Ah sans regarder la tension, c'est comparer deux cuves d'eau sans savoir à quelle hauteur elles sont.
2. Ce que mesurent les watts-heures (Wh)
Les watts-heures (Wh) mesurent l'énergie totale stockée. Ils tiennent compte à la fois de la tension et de la capacité.
Wh = Tension (V) × Capacité (Ah)
C'est la seule unité qui permet de comparer deux batteries honnêtementTrois batteries, des Ah très différents, une énergie proche
Ces trois batteries ont des Ah très différents, mais une énergie stockée très proche. C'est la seule façon de les comparer. Les Wh sont donc l'unité à privilégier, surtout si les batteries n'ont pas la même tension nominale.
→ Pour comprendre ce que la tension implique par ailleurs, consultez notre article sur le voltage 24V, 36V, 48V.
3. Pourquoi certaines fiches n'affichent que les Ah
C'est une pratique courante. Les Ah sont souvent mis en avant parce qu'un gros chiffre (20 Ah, 25 Ah) semble impressionnant même si la tension est basse.
Sur une batterie 24V à 20 Ah, cela donne 480 Wh. Sur une batterie 36V à 14 Ah, on obtient 504 Wh. La seconde stocke plus d'énergie, mais son chiffre en Ah est bien plus petit.
Le bon réflexe
Si une fiche n'affiche que les Ah, calculez les Wh vous-même dès que vous avez la tension. Si la tension n'est pas indiquée non plus, c'est un signal d'alerte sur la transparence du vendeur.
4. Ce que les Wh ne disent pas
Les Wh indiquent l'énergie théorique stockée à l'origine, pas l'autonomie réelle ni la capacité actuelle si la batterie a vieilli. Deux batteries avec les mêmes Wh peuvent donner des autonomies différentes selon :
La qualité des cellules (constance en décharge, résistance interne).
Le moteur et son rendement.
Les conditions d'usage : dénivelé, vent, poids du cycliste, mode d'assistance.
La température : le froid réduit temporairement la capacité disponible.
Et surtout : les Wh affichés correspondent à la capacité nominale d'origine. Si la batterie a quelques années, la capacité réelle actuelle peut être inférieure. L'afficheur ne le dit pas : seul un test de décharge sur banc professionnel donne la vraie valeur.
→ Si vous voulez connaître la capacité réelle de votre batterie, demandez un devis de diagnostic.
5. Comment lire une fiche batterie en pratique
C'est le point de départ. 24V, 36V ou 48V selon les systèmes.
Presque toujours indiquée. Si seuls les Wh sont présents, vous pouvez en déduire les Ah (Wh ÷ V).
V × Ah = Wh. C'est le chiffre qui vous permettra de comparer avec d'autres batteries.
C'est la seule comparaison valable, surtout entre des batteries de tensions différentes.
Les Wh ne garantissent pas la compatibilité physique ou électronique avec votre vélo. C'est un critère séparé.
→ Consultez nos pages marques pour vérifier la compatibilité avec votre modèle de vélo
→ Visitez notre boutique pour une batterie reconditionnée disponible immédiatement
→ Demandez votre devis gratuit pour un reconditionnement sur mesure
Quelle est la capacité réelle de votre batterie ?
Un test de décharge sur banc donne la vraie valeur. Demandez un diagnostic.
Sur une annonce ou une fiche produit de vélo électrique, on croise systématiquement deux unités : les ampères-heures (Ah) et les watts-heures (Wh). Les deux parlent de capacité, mais pas de la même façon. Confondre les deux (ou en lire un seul sans l'autre) mène à des comparaisons fausses.
→ Pour une vue d'ensemble sur toutes les caractéristiques d'une batterie de VAE (tension, BMS, connectique, formats de cellules), consultez notre page batterie vélo électrique.
1. Ce que mesurent les ampères-heures (Ah)
Les ampères-heures (Ah) mesurent la charge électrique que la batterie peut stocker et restituer. C'est une grandeur de quantité, pas d'énergie.
Une batterie de 14 Ah peut théoriquement débiter 1 A pendant 14 heures, ou 14 A pendant 1 heure. En pratique, le courant de décharge est variable selon l'effort demandé au moteur, mais le principe est là.
Le piège des Ah seuls
Les Ah ne tiennent pas compte de la tension. Une batterie 24V / 20 Ah et une batterie 48V / 10 Ah ont le même nombre d'Ah, mais la seconde stocke deux fois plus d'énergie. Comparer deux batteries uniquement sur les Ah sans regarder la tension, c'est comparer deux cuves d'eau sans savoir à quelle hauteur elles sont.
2. Ce que mesurent les watts-heures (Wh)
Les watts-heures (Wh) mesurent l'énergie totale stockée. Ils tiennent compte à la fois de la tension et de la capacité.
Wh = Tension (V) × Capacité (Ah)
C'est la seule unité qui permet de comparer deux batteries honnêtementTrois batteries, des Ah très différents, une énergie proche
Ces trois batteries ont des Ah très différents, mais une énergie stockée très proche. C'est la seule façon de les comparer. Les Wh sont donc l'unité à privilégier, surtout si les batteries n'ont pas la même tension nominale.
→ Pour comprendre ce que la tension implique par ailleurs, consultez notre article sur le voltage 24V, 36V, 48V.
3. Pourquoi certaines fiches n'affichent que les Ah
C'est une pratique courante. Les Ah sont souvent mis en avant parce qu'un gros chiffre (20 Ah, 25 Ah) semble impressionnant même si la tension est basse.
Sur une batterie 24V à 20 Ah, cela donne 480 Wh. Sur une batterie 36V à 14 Ah, on obtient 504 Wh. La seconde stocke plus d'énergie, mais son chiffre en Ah est bien plus petit.
Le bon réflexe
Si une fiche n'affiche que les Ah, calculez les Wh vous-même dès que vous avez la tension. Si la tension n'est pas indiquée non plus, c'est un signal d'alerte sur la transparence du vendeur.
4. Ce que les Wh ne disent pas
Les Wh indiquent l'énergie théorique stockée à l'origine, pas l'autonomie réelle ni la capacité actuelle si la batterie a vieilli. Deux batteries avec les mêmes Wh peuvent donner des autonomies différentes selon :
La qualité des cellules (constance en décharge, résistance interne).
Le moteur et son rendement.
Les conditions d'usage : dénivelé, vent, poids du cycliste, mode d'assistance.
La température : le froid réduit temporairement la capacité disponible.
Et surtout : les Wh affichés correspondent à la capacité nominale d'origine. Si la batterie a quelques années, la capacité réelle actuelle peut être inférieure. L'afficheur ne le dit pas : seul un test de décharge sur banc professionnel donne la vraie valeur.
→ Si vous voulez connaître la capacité réelle de votre batterie, demandez un devis de diagnostic.
5. Comment lire une fiche batterie en pratique
C'est le point de départ. 24V, 36V ou 48V selon les systèmes.
Presque toujours indiquée. Si seuls les Wh sont présents, vous pouvez en déduire les Ah (Wh ÷ V).
V × Ah = Wh. C'est le chiffre qui vous permettra de comparer avec d'autres batteries.
C'est la seule comparaison valable, surtout entre des batteries de tensions différentes.
Les Wh ne garantissent pas la compatibilité physique ou électronique avec votre vélo. C'est un critère séparé.
→ Consultez nos pages marques pour vérifier la compatibilité avec votre modèle de vélo
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Quelle est la capacité réelle de votre batterie ?
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